从一件汉服，看中国古典服饰美学的流变

提到中国古典作风服饰美学，旗袍、唐装早已不得人心，群众关于汉服却知之甚少，从对“汉服”概念的混杂，到汉服构造的称号，都缺少必然的了解，更毋需说其面前的文明外延了

所谓“汉服”，指的并不是汉代服饰，而是汉平易近族传统服饰，又被称为汉衣冠、汉装、华服

汉代前身是华夏族，全部汉族传统服饰可以溯源至周代，经由秦朝开展，到了汉代逐步臻于成熟

蔡邕在《专断》中讲道：“皇帝常服，汉服受之秦

”新年伊始，成都天府古镇以千人汉服巡游正式开启“国风年”——穿华服，逛古镇，游竹海，赏国潮

直到前些年，穿汉服出行或聚首还赂乎约等于COSPLAY，吃惊路人的心坎三连问往往是“热吗？”“拍戏吗？”“合影要钱吗？”现在，伴着传统文明的中兴和“国风潮”，汉服也越来越被群众所承受，变得更为盛行化和日常化，成为一种生涯美学的载体

与此同时，明天的群众关于汉服的认知依然存在不少空白和误区

何为汉服？在漫长的汗青中，汉服有着如何的开展流变头绪？又对国际古装界发生了如何的影响？对许多人而言，汉服或许是一个寄义不明的过来时态，但在另一局部人心中它是承载着丰厚意味的文明符号

而跟着汉服文明逐步被更多人承受和喜欢，时髦品牌为了抓住年老人，也在汉服的立异上花了很多心思

以“明华堂”为例，它将传统与讲究的制服交融于时髦，创作发明了一种新鲜的中国原创，重现出西方新古典主义的幽雅与严肃，遭到少量年老汉服喜好者的意想不到的喜欢与追捧，成为汉服中的l ogo与年夜牌

“明华堂”套装起步价过3000元，上万元的款型也十分罕见

半定制的会员预定，听说已约到了2022年

“明华堂”折枝牡丹暗花纱套装纵不雅全球时髦及汗青碑界，Hau te Cou tu r e（初级订制）自1858年降生，汗青超越162年

它代表着东方系统对艺术创作和传统手工制造工艺的顶礼跪拜，也确是极致的细节魔鬼——一切工艺均由手工完成，一件衣服消耗工时大约在一个月摆布

法国初级古装协会，对初级订制设计师品牌及手工坊的范围、技巧前提、宣布会细节等均做了严厉规则

在欧洲，Hau t e Cou t ur e（初级订制）是一个受司法庇护的称号

而汉服中的精品，仅以明代举例，就有600余年的汗青

个中的艺术与工艺造诣非常高明，比方明代的花鸟袍、蟒袍，一件就触及近百种分歧的绣花线，几十种古法植物染色，以及若干种分歧的纱线捻度，仅仅是个中的金银线，又分出分歧的金和银

不久前，北京APEC会议指导人服装设计师、北京服装学院副传授楚艳联手山东博物馆，将其馆藏中30余件代表工艺程度巅峰的明代汉服停止了仿造恢复

这是一次史无前例的集中展现及汉服艺术再现，楚艳团队的恢复任务追溯到了纱线，野蚕丝与桑蚕丝，手工纺织与机织，看起来貌似不年夜的差别，前期会出现出一模一样的后果，更不用提若干种繁复的┞冯法

那种细腻和考究，让设计团队在全部恢复的进程中屡屡蔚为大观

山东博物馆藏：喷鼻色芝麻纱绣过肩蟒女长衫汉服的精细，对细腻和优雅的寻求，是对现代服装设计和立异的应战和典范，这些的确是值得我们去深化研讨的

更不足为奇的是，当下的很多汉服品牌，除了注重传统中的讲究和极致复原，也应用了少量的古代技巧，发明出当下年老人需求的，也花费得起的服装

在穿戴与搭配方法上，出现出更好的组合方法，付与传统服饰重生——有进修和传承，也有立异和逾越，是汉服的新面貌

在客岁十月，传统形制汉服和汉风制服、常服、潮服接连表态上海古装周的“汉服专场秀”

从古法植物印染到3D打印配饰，以及中西交融技法共生融洽，这亦是传承中的立异，表达着年老一代设计师对汉服文明的了解和认同

而Z世代花费者关于时髦的不雅念，则愈加直给——做本身且明白本身要什么

未必非得明确面前的文明外延，美观就是跟随的来由

近年来借着淘宝、抖音、B站、古装剧、古风游戏等极强的传达力，不少傍观者也被其影响，怅然入场“古风圈”

除了购置，汉服租赁、汉服体验馆等也应运而生

汉服喜好者的花费才能越来越强，2019年市场花费额打破45亿，比照2017年的5亿，确是迎来了井喷

可以说汉服曾经成为一种潮水，人人喜欢的缘由次要是源自颜值和视觉冲击，盛行文明的面前是什么，能够没那么主要

但是，想要得体传承汉服及文明，还需“知来处，明行止”

去理解和进修传统文明，如斯才干不至于对汉服、对传统的了解流于外表

或许汉服与美自身一样，不需求被过度界说，它只是一份元气淋漓的自负

按照《史记》记录：“华夏衣裳为黄帝所制”，并以为“黄帝之前，未有衣裳房屋

及黄帝造房屋，制衣服，营殡葬，万平易近故免生死之难

”当然，这种意见是在圣人史不雅下的一种看法

跟着古代考古学的衰亡，考古学家以为中国在仰韶文明时代，就呈现了原始的农业和纺织业，开端用麻布来制造衣服，黄帝的老婆嫘祖就是蚕和丝的创造者

自此当前，人们的衣冠服饰日臻齐备

在中国，传统服饰的位置至为主要

《尚书公理》注：“冕服华章曰华，年夜国曰夏

”《左传公理·定公十年》疏则曰：“中国有礼节之年夜，故称夏；有章服之美，谓之华

”基于此，中国有了“衣冠上国，礼节之邦”的美称，代表了华夏文明的由来及兴旺水平

汉服经过华夏法系影响了全部华文化圈，而汉服在古意中的所指，并不只仅是一套服装，而是包括着一整套完好的外型，包孕衣裳、头饰、发式、面饰、鞋履、配饰等

单就衣裳来说，也是两件的概念，即上衣下裳，衣即衣服，裳普通指的是裙裾

汉服所用的面料，根本就是布和帛，其构造从上至下分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十个局部

前后具有对称性，在制造进程中会取两幅一致长的布，别离半数，作为前襟后裾，缝合后背中缝

假如前襟无衽即为直领对襟衣

若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在摆布两襟上，则称之为斜领右衽衣

其制造流程极为繁复

而在剪裁方面，与东方盛行的平面剪裁一模一样

汉服以天然立体年夜片裁剪为特点，考究宽衣博带之美

一套汉服至多需求消耗两米布料

汉服的服饰纹样往往采用植物、植物、几何状的文饰

对动植物的描写往往求真、细腻，而几何图形则规整、对称

服饰色彩更是有着严厉区分

前人所了解的世界为青赤黄彩色五种色彩，称之为五杂色，是极为尊贵的

至于其他色彩均是谐和色，是这五种根本色彩谐和而成，称之为“间色”

并将五色与五行绝对应，“黑土、白土、赤土、青土、黄土”、“天谓之玄，地谓之黄，青与白相次也，赤与黑相次也，玄与黄相次也

青与赤谓之文，赤与白谓之章，白与黑谓之黼，黑羽青谓之黻，五彩备谓之绣……杂四时五色之位以章之，谓之巧

”汉服古法染色，至纯至美，光是红花染出的白色系，罕见的就有石榴红、牡丹红、章丹、珊瑚朱、红梅、银红、嫣红、桃红、凤仙红等等……天成之美

汉服面料上的斑纹开展亦是有逻辑的，它与文明和社会开展形状互为映照

比方，明朝的龙袍下流行的四合如意云纹样，在明初和明末的形状均有所分歧

明初百废待兴，斑纹粗拙；明中期社会开端开展，纹样开端出现多样化；到了明末，社会富有，图样变得豪华丰满

再比方，唐代的纹理兼容性极强，在传统图案中自若混用很多西域元素，正面出现出年夜唐自负包涵的一面

由此可见，服饰连接开展，与文明开展的途径是分歧的

头饰亦是汉服的一局部

男子头拭厉要由副、编次等组成

发髻也出现出多样性，有时还会在发髻上佩带珠花、步摇等各色饰物，并在鬓发两侧饰有博鬓

唐代初期，簪花多为装点，即便满头插花也多为小花

到了开元乱世，簪花的文明外延和表示方式更为丰厚

据记录，唐明皇亲身为杨贵妃插簪花

此时还呈现了簪花斗花竞赛，据《开元天宝遗事》记录：“长安士女，春时斗花，戴插以奇花，多者为胜

”每当春日怒放之时，男子们插花满头，夸富斗艳，美不堪收

从下层朱门挥金如土的斗花运动，到官方的斗花之戏，颇为风行

官方男女还借斗花的时机，自在来往，选择心目中的佳配

敦煌歌辞《斗百草》中有描述斗花定毕生的句子“欲摘问旁人，两两相捻取”——两两相捻取，便是暗谓成双配对，结为两姓之欢

除了簪花，簪钗也往往被视为定情之物

陆游与唐婉曾以一支家传凤钗作信物订亲，陆游十九岁（绍兴十四年）终与唐婉联合，但是唐婉的才气横溢以及与陆游的密切情感，不知何以竟惹起了陆母的不满，遂命陆游休了唐婉

公元1151年（绍兴二十一年）礼部会试得胜后，陆游到沈园玩耍，偶遇唐婉，两人再会面都十分忧伤

陆游感伤地在墙上题了一首《钗头凤·红酥手》

公元1156年，唐婉再次离开沈园看见陆游的题词，不由慨叹万千，和了一阕《钗头凤·世情薄》

同年秋，唐便抑郁而终

此外，宋代还在簪钗的端头悬吊钗符，也称“钗头符”，或“宝符”、“灵符”

曾丰《端午家集》中言：“戏缠朱彩索，争带赤灵符

”钗头往往被做得玲珑小巧，宋人也常称作“小符”

历代诗词多有表示，如苏轼《浣溪沙·端午》：“彩线轻缠红玉臂，小符斜挂绿云鬟

”又如，崔敦诗《淳熙七年端午帖子词·皇后合》：“玉燕垂符小，珠囊结艾青

”面饰即花钿，是男子贴在两鬓、眉间、脸颊的花朵装潢物

关于花钿由来的斑斓传说，有一年正月初七，宋武帝刘裕的女儿寿阳公主仰卧于含章殿下，殿前的梅树被和风一拂，吹落梅花一朵，正落于公主额头，其额中被染出了梅花印

这独特的斑斓被宫中男子争相效仿，但是奇遇难求，人人便直接剪下梅花贴于额头，成为一种新的美容术

牛峤《红蔷薇》中“若缀寿阳公主额，六宫争肯学梅妆”说的就是这个

梅花状的花钿有红、黄、绿三色，普通以白色居多

世人熟知的《木兰辞》里的“对镜贴花黄”，贴的就是黄色花钿

绿的是“翠钿”，由宝贵的各色翠鸟羽毛制成，呈青绿色，晶点闪耀，清爽别致

温庭筠《南歌子》中“脸上金霞细，眉间翠钿深”，张太华《葬后见形诗》中“沉思往日椒房宠，泪湿衣襟损翠钿”，指的都是这般奇怪之物

花钿的外型除了罕见的梅花，后来也开展出很多庞杂多变的图案，比方牛角形、扇面形、桃子形等，此外也有各式小鸟、鱼鸭等外型，非常美好娇俏

花钿普通会以金、银箔及珠宝制成，此外也有效纸、鱼鳞、茶油花饼，甚至蜻蜓同党做的

可谓别开生面，形形色色

宋人陶谷《潸异录》：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子

”描绘的就是蜻蜓同党制的花钿

顺带一提，粘花钿的胶叫“呵胶”，是由粘箭羽的鱼鳔制成，对之呵气，再蘸点唾液，便能紧紧依靠——趁热打铁，故称“呵胶”

关于鞋履，年夜制服（朝服、祭服）普通运用红云履；深衣则运用黑云履或黑布鞋；女装的局部，正装平日搭配弓鞋；圆领袍普通搭配皂靴或皂皮靴（隋唐时代）；道袍、直身等正装，除了布鞋之外，可选云头履；便拆卸布鞋、洒鞋最罕见不外了；戎装（戎衣），可搭皂靴、布鞋

配饰次要是佩玉

佩玉年夜致说来有头饰、耳环、项饰、手饰、身饰几年夜类，而罕见种类有玉瑷、玉环、玉玦、玉冲牙、玉翁仲、玉镯、扳指、玉剑首、玉带板等等

贵族们往往是组玉配套完全，佩带次第也极为考究

汉服的配饰除了佩玉，还有蔽膝、披帛、袜、帔、喷鼻囊、剑、绶、印、笏、牙牌、革带、玉带、銙、腾蛇等

从汉服一斑，可见现代汉人的气韵——从头至脚，考究何其之多

审美才能，必然是文明教化的后果，是人文教导对一团体共情才能、敏感度、想象力、以及文明视野的开辟，它不仅决议了审美旨趣，还关乎人格、气质与灵性

服饰在工夫的长河中，历来都不是驯化人的兵器，它是一部交错了身材感知与料作质量的协奏曲，是自我观赏与认定

遭到全球设计师宠爱的汉服元素：宝相花宝相花是普遍盛行于唐代纺织品上的主要装潢纹样

宝相花是一种图案化的斑纹，理想里并没有如许一莳花

它集中了莲花、牡丹、菊花的特点，又汲取了传统纹样中的云纹、忍冬纹以及中亚地区颜色的石榴纹等精髓，方式上采取四向或多向对称放射状作出圆形合适、菱形、方形合适装潢纹样

宝相花是魏晋南北朝以来随同释教风行的盛行图案，具有不祥圆满的寄意

分歧时期宝相花的形状也并不相反，唐代时莲花的要素居多，到了后来牡丹成为主体

意年夜利品牌瓦伦蒂诺2014年春夏初级女装中运用了联珠纹图案停止古装设计

瓦伦蒂诺2014年春夏女装运用联珠纹图案夹缬美国纽约华裔设计师谭燕玉2012春夏初级裁缝运用了夹缬纹样的设计元素

谭燕玉2012春夏初级裁缝夹缬是指应用雕版在绸棉织物上夹染出预定把戏的印染工艺，为中国传统印染身手“四缬”（夹缬、蜡缬、绞缬、灰缬，即明天所说的夹染、蜡染、扎染、蓝印花布）之一

夹缬上溯可达东汉，盛于唐宋

唐代白居易《赠皇甫郎中》诗云：“成都新夹缬，梁汉碎胭脂

”敦煌莫高窟唐代彩塑菩萨身上穿的多是夹缬衣物

晚期夹缬工艺是扎根于官方并传到宫廷的

唐代张萱绘《捣练图》中蓝裙男子穿的小袖衫的纹样就颇似夹缬工艺

云肩 法国女装品牌夏奈尔和中国设计师郭培都曾推出过以云肩为灵感的古装

在明朝初期，云肩多用于宫廷庆贺除夕及朝会的礼乐仪队中担负女性歌舞伎

随后，云肩普及到社会各个阶级女性，特殊是青年女性婚嫁时不行或缺的服饰

年夜少数云肩由四个云纹构成，称为四合如意式，还有柳叶式、荷花式等，下面都有不祥纹样，如贫贱牡丹、多福多寿、比年有鱼等

玉环绶意年夜利品牌“就是卡沃利”2013年秋冬推出了精巧的翠环流苏项链

美国婚纱设计师渴攀莱尔·佩蒂伯恩在2010年兰花制服系列中就应用了“玉环绶”的元素

宋代女裙盛行运用轻浮原料，时有“薄罗衫子薄罗裙”之称，为了不使裙摆散开影响雅观，宋代男子常在裙子两头挂上一根用丝带编成的飘带，两头打环结，串一个玉制的圆环玉佩，被称为“玉环绶”或“宫绦”，用来压住裙幅

这在现代中式服装中比力罕见

（徐小棠）起源：文报告请示