从纹身到服饰，时尚仅仅是一种视觉体验吗？

为了穿戴而设计的时髦，本应与身材有着千丝万缕的联络，不该仅仅被视为一种“文本”和符号

近年来的时髦研讨发掘出一些对待时髦的新途径，这些途径都强调时髦不只是一种视觉体验，更是一种触觉或具身（embodied）方式的现实

法国哲学家梅洛·庞蒂的景象学，为我们将时髦作为某种身材行动形式的消费，供给了簇新的视角

在这种视角的不雅照下，很多时髦景象有了更为丰厚的说明

例如，纹身之所以在青年人中成为潮水能够并非由于其图案，而是由于纹身进程中的配合体验

东方与日本传统服饰的差别面前，也有着对身材与空间关系的全新了解

梅洛-庞蒂的思惟资本影响了我们对待时髦的方法，也深入影响了时髦业的理论

以下内容经出书社受权摘编自《时髦的启发：症结思惟家导读》，有删改，小题目为摘编者所加

摘编|刘亚光原作者｜安格内罗卡莫拉，安妮克斯莫里克《时髦的启发：症结思惟家导读》，（英）安格内罗卡莫拉，（荷）安妮克斯莫里克 著，重庆年夜学出书社2020年12月，陈涛 / 李逸 译梅洛-庞蒂与新唯心主义：重拾对肉身经历的存眷莫里斯·梅洛 - 庞蒂的景象学强调我们对世界经历的具身实质，可以被应用于时髦范畴

梅洛 - 庞蒂景象学的中心是对身材的看法

在他看来，身材并非内在安慰的主动承受者，而是我们体验世界的序言

我们的身材并不是自力于脑筋之外且没有举动力的客不雅存在，而是我们看法世界和表达自我的手腕

梅洛 - 庞蒂以为身材是我们看法世界的次要场合，它将我们对世界的经历锚定在我们对世界的介入之中

由此，梅洛 -庞蒂试图对立东方哲学传统的支柱 ：身心二元论

在梅洛 - 庞蒂看来，把身材想象成一个内在于我们本身的器械，而且像评价其余事物一样评价身材，从基本下去说就是毛病的

究竟身材跟其余事物分歧，我们与它无法别离

现实上，身材是我们看法和体验这个世界的序言，它们是我们活着存在（being-in-the-）不行联系的一局部

我们之所以会以为本身可以从某种内部视角审阅本身的身材，完整是基于一个毛病的前提，即心灵可以和身材别离

然则，心灵不从遵照笛卡尔式的二元论而自力存在，我们历来都栖居于身材之中

正如梅洛·庞蒂所说：知觉的心灵是一个肉身化（incarnated）的心灵

我试图……重建心灵在身材和世界中的基础，支持将感知复杂天文解为身材对内部运动的反响，也支持认识的自立性

梅洛 - 庞蒂以为，我们与世界的接触并不基于笛卡尔“我思”（gito）式的地道肉体建构，也不仰赖于康德式抱负主义的先验框架，而是经过理论常识的隐微方式得以完成的

这种理论常识老是寓于惯常的身材图式（habitual bodily schemas）

换言之，恰是这些植根于我们肉身存在中的适用常识方式，指引着我们与世界的互动

心灵存在于我们的身材之中，身材图式摆布着我们对世界的看法

因而，身材并非“世界上的一个客不雅物体”而是“我们对这个世界的看法”

固然，我们在照镜子的时分会用一种更为盲目的方法评价自我，但即使是镜子中的自我抽象也从未完整与我们的体感经历相别离

现实上，我们的视觉和触觉历来都是彼此纠缠的

为此，梅洛 - 庞蒂写道：镜子里的自我抽象令我想起了原初的身材，它不在事物之间，而在我本身之内，是我所见之物……阻拦它成为外物的缘由恰是外物的存在……身材并非外物，而是我们与外物交换的手腕

它躲藏于我们一切经历和它本身的存在之中，而且位于我们的每一次思考之前

因而，我们永远不行能离开本身的身材，并将其视为外物

我们对本身身材的看法不只取决于自我的视觉抽象，更取决于身材的动感（kinaesthetic sense），后者来自我们与世界的身材纠缠

这就说明了所谓的“幻肢”（phantom limb）景象

截肢者虽然在视觉上得到了肢体，却依然能觉得到肢体的存在

截肢者的身材记忆与视觉图像之间发生了抵触

换言之，这种“前反思”（pre-refl ective）的身材经历比无意识的、把身材看成外物的注视更基本，后者是基于前者而发生的揣摸

梅洛 - 庞蒂的景象学在现代身材实际中出现出了新的开展

个中最主要的就是对身材物资性和“肉体”实质的强调

但是社会实际家们不断以来都更存眷身材的文明建构，把身材复杂地视为社会心指零碎的产品，却疏忽了身材的肉身天性

由文明符码构建的身材只是文本和话语，不再具有物资性

新唯心主义（new materialism）看到了这一实际缺点，指出生体固然遭到了文明意指零碎的影响，但却不克不及被简化为文本和话语

新唯心主义的身材不雅将研讨的重点从身材的文明再现（例如身材的图像），转移到了身材的肉身经历上（例如身材的觉得）

可是，在现在这个以图像为主导的媒体时期，身材的视觉建构依然遭到追捧，疏忽了身材的物资存在——现实上，我们唯有在空间穿行中才干感触感染到本身的身材

正如麦克·费瑟斯通（Mike Featherstone）所说，“身材图像”（body image）的概念只是地道的肉体建构，人们由此而停止的自我形塑成绩重重，它将集体降格成非具身化的认识，将身材视为自力于人的实体

这一进程将身材作为外物停止认知和评价，它与我们习气的身材经历相去甚远，究竟身材是我们不行联系的肉身实体：反思性的身材（reflexive body）是我们的不雅景台，而且也同时被别人旁观和评价

这种说法疏忽了身材在日常中的栖居和保存方法，现实上，我们的身材并不老是处于花费文明的注视之下的……年夜少数人都生涯在一个非认知（non-gnitive）的世界中，身材并没有被降格为身材图像，也并非集体单元，抑或是一个符号社会的外表

（Featherstone, 2010: 207-208）因而，费瑟斯通以为，比起身材的视觉再现，我们更应当存眷身材在空间中的活动方法

身材的举止行动以强无力的方法停止交换，这种交换方法高于身材的表象

整形与文身：梅洛-庞蒂视角下的时髦近年来，时髦实际的唯心主义转向尤为分明

梅洛 - 庞蒂关于存在具身化实质的观念为一大量实际家所承受，实际家们将梅洛 -庞蒂的洞见使用到各自的研讨中，从身材的层面临服装停止剖析

在他们看来，身材的装潢不只是一个视觉景象，更是一种体感经历

特定服装方式的运用不只发明了某种“外不雅”，更是一种活着存在的方法

它逾越了视觉

在这个意义上，服饰酿成了身材的延长

它融入了我们的身材图式，谐和着我们与世界的理论互动

个中，艾瑞斯·马里翁·杨应用梅洛 - 庞蒂的景象学实际，剖析了女性的服饰生涯经历，试图发明我们身材经历中的性别本性接触使得主体沉溺在客体活动的延续之中，它不存眷事物关系的判别、比力和测定

接触单方彼此触碰，隐约了自我和他者的界限

接触不只包孕了皮肤对布料的感知，也是“一切感官的指南”

服饰之所以吸惹人，平日不只仅由于它的外不雅，更由于其布料和剪裁，例如一件羊毛夹克的保暖功能和温馨度，又或许是裙子在人们行走时能否贴合身形

法国哲学家梅洛-庞蒂沿着这一途径，杨在其《胸部的体验》（Breasted Experience）中指出，抱负化的媒体图像对女性胸部的物化和评价并缺乏以说明女性对本身胸部的体验

归根究竟，虽然胸部在我们的文明中被遍及拜物化了，但女性却无法将其视为本身身材以外的客不雅存在物，由于胸部一直是她们所体验到的身材存在的一局部

此外，杨的《从新穿上衣服的女性》还经过触觉而非视觉，剖析了这种具身化的经历

由于“从女性主体的角度看，对她们的胸部而言，最主要的是服饰的体感，而非外不雅”

所以在她看来，胸衣这种服饰为接触设置了樊篱，其实质是依照男权的抱负来形塑胸部圆润坚实的外不雅

虽然如许的胸部看起来愈加“雅观”，但不受胸衣限制的胸部显然具有更灵敏的触感，更具活动性和可塑性，而且会跟着身材的地位和活动而变更

也唯其如斯，胸部才干被视作女性身材不行联系的一局部，而非男权文明规矩中固执且难以征服的客不雅存在物

现实上，整形手术也以物化胸部为前提，其目标在于塑造胸型，以杀青为人所渴仰的“外不雅”

正如杨所说，对胸部外形的注重是男权文明的请求，因而疏忽了胸部触觉对女性的主要性短裙）的时分，她们依然比本身的男同事们性感得多

于是，女性在任务情况中往往比男性更存眷本身的穿着，以确保在表面方面没有任何性撩拨的能够

例如在参与主要商务会议的时分，女性能够会加穿一件夹渴攀来遮蔽本身的胸部

与此同时，第二重束缚有请求女性不克不及显示出太多的男性气质，不然会被视为悍然应战男性威望

所以在选择女性任务服的时分，精机杼剪的短裙比裤子更受喜爱，并且经常需求搭配一些其他的“女性”元素，包孕柔嫩的丝绸、领巾、精细的珠宝和高跟鞋

如上所述，穿衣者身材的性别差别会招致其所穿服饰的差别

身材并不是一个可以被恣意打上符号标志的中立外表

它有其本身的物资性，而且会影响服饰的穿戴者及其四周人的体验方法

这也清晰地表白了我们的服饰理论是若何被其所处的时空情况塑造的

与恩特威斯特存眷服饰的身材经历分歧，斯威特曼转而存眷文身的理论

他批评了青年亚文明研讨中对身材装潢符号性的过火强调，指出文身内腑经历（visceral experience）的主要意义

在他看来，文身者最关怀的是他们取得文身的身材进程，而非文身所转达的意义

由于假如文身者在乎的只是特定信息的转达，那么文身贴会比真正的文身更高效

这显然不在文身信息功用研讨的范围之内

在研讨文身者的进程中，斯威特曼发明，对文身者来说，取得文身的身材进程至多和文身的意义一样主要

他们中的许多人以为，文身的取得是一种污染的经历（cathic experience）

它发明了一种使文身者彼此联合的身材间的觉得（Sweetman, 2001a: 189）

按照米歇尔·马费索利（Michel Maff esoli）对现代社会“新部落”（neo-tribes）的剖析，斯威特曼指出，集体联络的保持越来越取决于情绪，但在过来的时期中，集体的联络靠的是配合认知的目的（Sweetman, 2001b: 70-71）

这一景象在青年亚文明中尤为凸起，他们经常共享某种身材举动，譬如跳舞和骑摩托车

因而对他们来说，文身也组成了一种身材典礼，共享这类经历的人们也会发生一种密切感

这一理论并非对集体联系关系的复杂表达，而是对集体联系关系自身的建构

杨、恩特威斯特和斯威特曼的研讨表白，服饰理论的身材层面才是我们时髦经历的中心

自我再现的方法不克不及被复杂了解为符号或美学上的交换，而应当被视为我们身材活着存在的一个整全的方面

很多现代的时髦和珠宝设计师也用作品照应了这一观念，例如三宅终身（Issey Miyake）、川久保玲（Rei Kawakubo）和娜奥米·菲尔默（Naomi Filmer）

他们不只注重新“外不雅”的发明，更存眷身材在空间中的分歧举止

他们不休探究着服饰和栖居个中的身材的关系

这些探究与梅洛 - 庞蒂的具身化存在实际惊人地分歧

时髦设计中的景象学：从新想象服饰与身材的关系三宅终身和川久保玲对服饰动感经历的注重源于一种日式的感知

它对服饰和身材关系的设想与东方传统一模一样

在理查德·马丁（Richard Min）看来，东方传统的服饰外形平日是在精机杼制中构成的，而日本传统的服饰外形则取决于织物对身材的环绕纠缠

三宅终身和川久保玲的设计显然遭到了这一传统的影响

在后一传统中，服饰和身材之间的关系变得愈加活动和无机，服饰方式的不休变更回应着身材的各类举动

因而，三宅终身和川久保玲并没有采取西式的设计，将身材限制在称身的衣物中 ；而是付与了身材更年夜的运动空间

他们的设计并不是基于隐蔽和显露的美感，而是召唤一种身材活动中的动感，并由此逾越东方关于视觉艺术的时髦理念

其设计方式并非静态的视觉再现，而是静态的三维雕塑，可以随身材变更而不休阅历重塑

马丁曾如许描绘两种设计途径的差别 ：精细剪裁的服装被层叠的、具有荫蔽偏向的服饰所代替，一种全新的身材和服饰表达由此发生

它应战，甚至推翻了复杂色情的服饰不雅和机械可见的身材不雅

随便的剪裁，以及对不规矩、不拘谨的偏心，使得服饰酿成了身材上的一次戏仿

它滑头地讪笑着精修细剪的服饰传统

三宅终身自己的评价也照应了这一观念

在他看来，他一切的设计都在被人穿上的那一刻才完成（Calloway, 1988: 51）

用日自己的概念来说就是“缺乏主义”（fusoku-shugi），即言外才有无量之意

三宅终身服饰的不完好性吸引着人们自动介入，穿衣者按照本身的身材，用本身的方法重塑这些服饰

正如三宅终身所说 ：“我设计的衣服可以酿成或人身材的一局部

我也许只是为他们供给了对象

人们从我这里买走衣服，它们成为了激起穿衣者本身发明力的对象”

梅洛-庞蒂以为，客体分开了与主体的理论互动，就无法被了解

因而，三宅终身的服装也异样需求身材的激起

这些服饰经常是无接缝的，而且采取中空的方式，穿上之前看起来就像不成形的麻袋

可是一旦穿衣者的身材栖居其间，分歧的“特性”由此发生

川久保玲设计的“ 身材碰见服饰 —服饰碰见身材”系列，1997 年.图片起源：《时髦的启发》三宅终身的服饰年夜多采取轻柔且具有弹性的涤纶平织面料和腈纶面料（Holborn, 1995: 30, 36）并多有褶皱的面料，这付与了它形变的才能，也使它足以按照身材活动而停止伸缩

同理，我们从川久保玲的作品中也可以看到服饰和身材的互动关系

服饰被穿衣者的身材所激活，同时也影响了穿衣者的身材行动

这在其 1997 年的设计“身材碰见服饰―服饰碰见身材”（Body Meets Dress-Dress Meets Body）中表示得尤为分明

这组设计包孕了一系列由弹性布料制成的外套，一些部位还有乖僻的衬垫

身材和服饰的界限变得隐约，服饰不再与身材别离，转而成为了身材的延长

填满鹅绒的柔嫩衬垫具有很强的可塑性，可以跟着身材的活动而改动外形，服饰和身材因此变得难分彼此

在她的设计中，服饰并非存在于身材之外的一个客体，而是与身材彼此纠缠的

恣意一方都无法离开另一方，服饰自身也悄无声气地和穿衣者的身材交融在一同

三宅终身和川久保玲最关怀的是服饰和身材的互动方法，以及穿衣的身材经历

在现在这个时期，跟着医学技巧的提高，越来越多的假肢安装融入了我们的身材图式，川久保玲设计的外套隐约了有生之物和无生之物的界限，探究了具身化的全新能够

正如卡罗琳·伊凡斯（Caroline Evans）所说，川久保玲的衬垫“勾画出了主体性的全新能够

它强调身材经过新收集和新交换而完成的内部延长，与身材的外部容量有关”

现代英国珠宝设计师娜奥米·菲尔默也重视探究身材和装潢方式之间的接壤面，完整按照身材的轮廓来设计首饰

她的作品无法自力存在，而是佩带者身材的延长，应战着自我与他者的截然分立

她 2008 年设计的“呼吸的体积”（Breathing Volume）系列共由四个作品组成，别离聚焦于身材部位中的嘴、下巴和脖子

每一件作品都以这些身材部位为终点，演变出一个无机的卵形，暗示了呼吸经由身材而发生的体积和途径

正如菲尔默自己所说，这些物品勾画出的线性方式探究了“外部与内部、积极空间与消极空间、身材的在场与出席之间的均衡”

即使没有被穿戴，这些物品的方式自身就暗示了一个出席的身材，为身材的某个部位限制了一个消极的空间

此外，它们还描绘了空间体积与身材之间的联络

正如修建注重修建情况和身材的空间互动，菲尔默的┞封一系列设计也意在探究身材与其所处的空间之关系，回应了梅洛 - 庞蒂的观念，即身材经常曾经卷入这个世界之中了

菲尔默的设计在女性平日不会佩带首饰的部位（下巴、背部）圈定了一个不行见的空间

这些首饰探究了全新的具身化经历，像川久保玲的设计那样延展了身材的界限

菲尔默于 2008年为安妮·瓦莱丽·哈什 (Anne Valerie Hash)设计的“ 兰花之颈 ”（Orchid Neck Piece）

图片起源：《时髦的启发》时髦设计师和时髦实际家逐步不把服饰仅仅看成一种视觉景象，而且开端强调其身材经历

在这个层面上，梅洛 - 庞蒂的景象学注重具身化实质以及我们与世界的纠缠，为服饰的体感研讨供给潦攀理论对象

它无效抵御了现代文明对身材的物化，身材也因而不再被化约为内在的表象

虽然梅洛 - 庞蒂自己并没有在他的作品中详细阐述时髦景象，也没有处置我们的具身化经历与性其余关系，但他对世界的理论性看法为我们剖析服饰和身材经历供给了坚实的根底

在现在这个图像认识（image-nscious）的文明中，我们非分特别注重旁观方法，可梅洛 - 庞蒂的景象学却提示我们，身材并非被凝视着的客体，而是一个活生生的肉体，它包括着我们的动感

从这个角度看，要了解服饰就不克不及离开穿戴的身材经历

因而服饰并非符号，而是我们无法割舍的第二层皮肤

当我们在这个世界举动的时分，运动的并不只是我们的身材，而是这个穿戴衣服的身材

服饰由此成为了我们身材图式的内涵构成局部，影响着我们在空间中的举止

摘编|刘亚光原作者｜安格内罗卡莫拉，安妮克斯莫里克编纂｜张婷导语校正｜李立军