从四次大变革看中国服装史的变迁

■文字整顿 朱灵洁 照片由市委宣扬部供给媒介：“衣食住行”中，衣排在首位

见到生人，第一印象中衣也占了很年夜的比重

我国从古到今，衣的变更很年夜

旧石器时期早期先平易近开端穿衣服，有北京周口店山顶洞遗址和辽宁海城小孤山遗址出土的骨针为证，这是仁攀类走向文明的主要一步

到了新石器时期，捻线的纺轮在各地诸遗址中少量呈现，这时已能纺织葛、麻、丝织物

华夏族的衣服已有了“上衣下裳”，就是下身披一件褂子，下身围一条裙子，构成了本身的服装特色

同时，先平易近也构成了本身特别的发型：束发为髻，贯以发笄

上衣下裳之服饰与事先的寓居前提是相顺应的

先秦时先平易近在室内皆席地而坐，其坐姿即古代所称的跪坐

因为事先的内衣尚不齐备，没有贴身的合裆裤，只在股间缠裈，如若两腿叉开，在席上箕坐，下身遮盖不周，是不雅观不雅的，而跪坐则可以用裳将下体盖起

所以甲骨文里的“人”字是跪坐之人的象形，表现他不只是一个生物人，更是懂礼仪的文明人

裳既然起这么年夜的感化，所以遭到注重，成为装潢的重点部位

从而在裳的中部系市（韨，蔽膝）

西周时的市加宽，怀孕份的人还在这里系玉佩，位置愈高，玉佩愈长，走得愈慢

按照贵族之品级的不同，须走出“接武”、“继武”、“中武”等措施来

【专家咭片】孙机，1929年生，山东青岛人

1960年卒业于北京年夜学汗青系

中国国度博物馆研讨馆员、学术委员、地方文史研讨馆馆员，国度文物判定委员会副主任委员，中国国度博物馆研讨院声誉院长

获国务院授予的特别津贴，全国美协授予的“卓有造诣的美术史论家”奖

著有《中国现代物资文明》《汉代物资文明材料图说》《中国古舆服论丛》《中国圣火——中国古文物与器械文明交换中的若干成绩》《仰不雅集》等

个中，《中国现代物资文明》取得了浩瀚声誉，当选2014年“中国好书”，获第六届中华优良出书物图书奖等

　　　　【中心摘要】衣是衣食住行的头一件，与每团体都关系亲密

中国人从原始时代无衣可穿到后来的衣裳讲究，个中阅历的主要变化年夜体有四次

服装的变化跟生涯情况、寓居情况、生涯器具等等的变更都有亲密关系，从服装的变更可以窥到中国现代生涯变更的缩影

10月27日，伯鸿课堂（桐乡）第8讲开讲，孙机以《中国服装史上的四次年夜变化》为题，并经过少量的图片展现，为听众讲述了中国服装从衣到衣裳以及从内到外的细节变更，复原汗青，复原生涯

　　　　本文按照孙机现场讲座灌音整顿，稍作删减

第一次变化：从“上衣下裳”到“胡服骑射”我国服装史上的第一次年夜变化是在战国时代，以赵武灵王的“胡服骑射”为标记

上古时期，“国之年夜事在祀与戎”

战国以前，戎次要指趁魅战，那时的马多用于驾车，不单骑

《尚书·甘誓》是夏朝初年夏后启征伐有扈氏的誓师词，个中提到：“左不攻于左，汝不恭命；右不攻于右，汝不恭命；御非其马之正，汝不恭命

”可见这时已有乘三人的┞方车

中国现代的趁魅战很特别，全世界其他中央都没有中国这种趁魅战

一来是因为中国古车的功能（特殊是系驾法）十分优胜，使战车能胜任趁魅战的请求

二来是因为中国在趁魅战中还要考究礼制，如“车中不内顾”、“不禽二毛（头发斑白等）”之类

加之在趁魅战中，兵士在车上次要是挥戈和放箭，下身的举措非常猛烈，并且战车兵都有“士”的身份，因而需求考究贵族的仪容，衣裳市佩不克不及随便换失落，比方秦俑坑出土铜车上的御手就带着玉佩

然则中国的趁魅战也有不少局限性，比方它只能在坦荡的中央作战，战役时要成列，要“左旋”，单方都必需恪守战役的规矩，并且排队的┞方车活动得不快，一天只能走“三舍”，也就是不到20公里

它还怕山地、怕池沼，甚至怕不守趁魅战规矩的“徒兵”，因而趁魅战的批示官常收回“彼徒我车，惧其侵轶我也”的慨叹

与此同时，南方的游牧平易近族则习气骑马，长裤最先是从他们那边盛行开来的

下身着窄袖上衣，下身着长裤，即所谓“胡服”，蒙古国诺颜乌拉匈奴年夜墓出土的衣裤可认为例

赵武灵王组建起穿戴胡服的马队军队，很快就打败了常常骚扰赵国的白狄人树立的中山国，进而攫取了林胡、楼烦之地，成为七雄中的强国

从山西长治分水岭战国墓中出土的着衣裤的铜人像，可以看作是与上述赵国马队穿戴相相似的胡服

不外胡服的履行并不顺遂，赵国贵族曾以“易古之道，逆人之心”为托言支持胡服

胡服与华夏族古装的最年夜差别就在于前者的下身是裤，后者的下身是裳

而在中国服装史上经由此次变化后盛行开来的不是胡服，而是衣裳相连的“深衣”，也就是变相地将裳恰当地予以保存

深衣的特色是衣裳相连

衣的一侧设“曲裾”，行将衣襟接长，向死后斜裹，如许既无妨碍迈步，又可遮住下身

战国时，男装深衣与女装深衣的剪裁方法已有差别，男装之曲裾较短，只向死后斜掩一层，军人也可穿短深衣和长裤

女装的曲裾较长，可向死后环绕纠缠数层

最考究的女式深衣还在曲裾的边沿上缀以尖角（襳）和飘带（髾）

即傅毅《舞赋》之“华带飞髾而杂襳罗”，显得异常华美

飞襳垂髾的女式深衣直到南北朝时还能见到，盛行的工夫相当长

但男式深衣至东汉时曾经稀有，代之而兴的是直裾长衣，也叫“襜褕”

襜褕较肥年夜，更称身一些的则叫袍，东汉时已盛行

《续汉书·舆服志》中提到“今下至贱更小史，皆通制袍

”从汗青的开展过程看，经由深衣的过渡，长袍自东汉时已普遍盛行，位居主流

上衣下裳互不连属的男服曾经成为古装了

第二次变化：隋唐“双轨制”我国服装史上的第二次年夜变化是从南北朝时期开端，直到唐代才完成的

其实自十六国以来，草原平易近族已澎湃南下，之后在北中国树立起以鲜卑族或已鲜卑化的多数族为统治者的北朝列国

其男装包孕圆领或交领的褊衣、衣裤、长靴，头戴后垂披幅的鲜卑帽，和汉魏的冠服年夜不相反

然则他们既然曾经入主华夏，要统治汉族国民，又鉴于他们的文明落伍，要理直气壮地做中国皇帝，必需倡导武功，以“混一戎华”

北魏太武帝拓跋焘就“祀孔子”，甚至说本身是皇帝少子昌意的先人，从血缘上拉近与汉人的关系

至北魏孝文帝（拓跋宏，后改姓名为元宏）时，更将汉化推向极致

他全盘地否认了其平易近族的言语、礼俗、服装、籍贯甚至姓氏，活着界汗青上可谓绝后绝后

经由他的变革，皇帝和年夜臣都穿起了汉式之褒博的冠冕衣裳

洛阳龙门石窟宾阳中洞东壁的浮雕《礼佛图》中的皇帝，应当就是孝文帝自己的抽象

此图中君臣的穿着与东晋顾恺之《洛神赋图》及敦煌莫高窟220窟唐代壁画中帝王的服饰根本分歧，可见孝文帝的服装变革是很彻底的

然则孝文帝的变革也有其过火之处，他连汉族之弊政如门阀年夜姓、清浊士庶那一套都接收过去了，开端依家世来录用官员

原本北魏的重兵多驻在北部边疆，各军镇的┞夫将多为鲜卑族或本地多数族豪酋

变革后，六镇的职业武士无法汉化，上不了高品，只能经过军功任武职浊官

如许一来，隔绝了他们高升的宦途，于是激起了北魏末年的六镇起义

六镇起义后树立的北齐和北周，统治者都是代北豪酋出生，后天带有反汉化的偏向

在这方面，北齐更严重一些，北周稍紧张一些

这时鲜卑装从新盛行，在山西太原、寿阳、河北磁县、山东济南等地北齐墓壁画中所见者，北齐军人戴圆形或山字形鲜卑帽，身着圆领或交领缺骻长袍（缺骻就是开衩，此前汉族的衣服是不开衩的），腰束鞢革爕带，足蹬长靿吉莫靴

北周与北齐有别，它的┞服策一方面是士庶兼容，一方面是胡汉并举

一方面保护鲜卑旧俗，恢复鲜卑复姓；一方面又临摹《周礼》，用六官轨制来改组当局

在服装上，一方面在正式年夜朝会时采取汉魏衣冠；另一方面，北周君臣素日里穿戴缺骻袍

特殊是北周接收汉族农人当府兵，戎衣须划一整齐，更为鲜卑化的服装在布衣中的普及摊平路途

隋唐时期南北一统，服装却分红两类：一类承继了北魏变革后的汉式服装，用作冕服、朝服等制服；另一类承继了北齐、北周变革后的圆领缺骻袍，用作素日的常服

如许，我国的服装就从汉魏时单一的零碎，酿成两个复合的零碎，从单轨制酿成双轨制

唐代女子在日常生涯中都穿常服，包孕圆领缺骻袍、幞头、革带及长靿靴

个中的幞头虽由鲜卑帽演化而来，但是与后者也有诸多相异之处

它本是一幅头巾，裹头时两个巾脚向前抱住发髻，另两个巾脚在脑后结扎，过剩的局部使之天然垂下

幞头后来用的是黑色的纱或罗，前面垂下的巾脚是软的，称“软脚幞头”

后来在幞头脚内用铜、铁丝作骨，把它撑起来，成为“硬脚幞头”

因为硬脚的外形及上翘之角度的分歧，又有“句脚幞头”、“展脚幞头”、“朝天幞头”等各类式样

后来宋、明时的官帽其实都是硬脚幞头

唐代常服的构成不只有其汗青缘由，同时也是理想生涯的需求

下面曾提到赵武灵王的“胡服骑射”，但那时的马未装马镫，骑马奔腾是很费劲的

四世纪初我国创造了马镫，很快就普及开来，长靿靴正实用于骑乘

骑马时，缺骻袍也异样带来了便当

并且这时修建物梁架的构造有所改良，室内的空间加高，又运用起高家具，先秦时入室须徒跣之俗已不再遵照

唐代的常服和这些变更正相顺应

服装的双轨制到宋代开端变得隐约起来，在统一个场所中的帝王和官员有穿制服的，也有穿常服的，甚至正式的公服，原本穿的是一件圆领缺骻袍，但袖子却异常严惩，简直和褒博的制服混为一谈了

特殊是宋代时扬文抑武，科举轨制比力完美，官员俸禄丰富

自宋初“杯酒释兵权”时起，就为吃苦主义关闭了年夜门

宋代人士寻求诗酒风流的空闲生涯，审美情味有时精细得过了头

比方瓷器的开片、盆养的金鱼，都和缺点美甚至病态美接近

尤其是缠足，自从在宋代衰亡后，盛行了八九百年，给妇女形成极年夜的损伤

普通多以为缠足始于五代，北宋逐步推行，南宋时遂普及开，但这外面疏忽了一个现实，即我国现代对男子的步态有一种独特的观念，观赏她们走出粗大的碎步

汉诗《孔雀西北飞》谈焦仲卿妻“纤纤作细步、精妙世无双”

《后汉书·梁统传》谈孙寿“作愁眉……折腰步”

李贤注：“折腰步者，足不任体

”东汉﹒张衡《南都赋》谈男子走路时“罗袜蹑蹀而容与”

吕向注：“蹑蹀，小取步而行

”魏﹒曹植在《洛神赋》中对此更出力描述：“凌波微步，罗袜生尘

动无常则，若危若安

进止难期，若往若还

”到了唐代，杜牧在诗中就不只说步态，而直接写脚：“钿尺裁量减四分，纤纤玉笋裹轻云

”跟子女热衷于“莲癖”之作等的口气曾经接近了

现代曾请求贵族走得慢，庶人走得快，而这些谈规律请求妇女走得颤颤巍巍，不知是出自何种心思形态

看来，似乎缠足是手腕，走出这种步态才是目标

一开端时，观赏走碎步亦无年夜碍，但是一旦构成习尚，形成的结果就不得了，可见在审美成绩上防微杜渐是多么主要

元代在服装史上的影响不年夜，元代统治者穿的是蒙古族的服装

元初曾请求在京士庶均作蒙古打扮服装，盛德当前则各任其便

所以元代的汉人，尤其是寓居在江南的南人的服装与宋代并无年夜殊

明开国后，禁穿胡服，但照样留下了元代服装的陈迹，比方明代人常穿的曳撒，实践仍因循元代之辫线袄子的式样

第三、四次变化：逐渐融出世界潮水清朝对服装的请求则比力严厉

顺治二年公布《严行薙发谕》，令“官平易近俱依满洲服饰，不许用汉制衣冠

”薙发的履行毫不容情，官方传播有“留发不留头，留头不留发”之谚

从此，传统的冠、冕、衣裳被完整拔除，这就是为我国服装史上的第三次年夜变化

辛亥反动后，长袍马褂虽持续存在，但中山装、先生装、西装日益盛行

开国后，我国的服装更逐渐融出世界潮水，是为我国服装史上的第四次年夜变化

起源：嘉兴日报